Bereits die Ankunft auf dem Flughafen von Koh Samui ist ein Vorgeschmack dessen was mich in den nächsten Tagen auf der Insel erwartet; nämlich paradiesische Entspannung! Männliche Besucher wird dieser Eindruck spätestens auf der Herrentoilette des Flughafens erwarten, denn die stehende Erleichterung wird nicht von einer leblosen weiß gekachelten Wand beobachtet, sondern von lauter neugierigen Zierfischen, die aus dem Inneren eines riesigen Aquariums zu mir rüber schauen. Übrigens: Wer bereits die Flughäfen von Frankfurt, New York oder Dubai kennengelernt hat, wird meinen er stünde hier an einem Bushaltehäuschen. Nur das dieses Häuschen von Palmen umgeben und frisch herausgeputzt daherkommt.

Der “Big Buddha”

Kleiner Junge, große Kokosnüsse

Der Fahrer bringt mich in das Imperial Samui, etwas südlich von Chaweng an der Ostküste der Insel. Das Hotel wurde an einer Hanglage platziert, so dass ich etwas aus der Puste komme, nachdem ich die gefühlten 80 Treppen vom Strand hinauf in mein Zimmer hinter mich gebracht habe. Dafür führt der Weg durch eine idyllisch angelegte Gartenanlage mit vielen schattigen Bäumen und kleinen Bachläufen aus denen mich erneut neugierige Fische mit ihren Stielaugen angaffen.

Das “Imperial Samui”

Das “Imperial Samui” kommt im ersten Moment etwas mediterran daher…

Das Hotel ist ein geeigneter Ausgangspunkt, um die Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden, ob geführt in der Gruppe oder auf eigene Faust auf den spottbilligen Mopeds… Da Koh Samui lediglich zwei Mal so groß ist wie die Insel Sylt muss man kein Sebastian Vettel sein, um das Eiland gemütlich per Kraftrad zu umrunden – was ich denn auch tue.

Den Sonnenaufgang vom Balkon bestaunen

Was mich während des Aufenthaltes aber nachhaltig beeindruckt hat ist das thailändische Neujahrsfest „Songkran“. Ursprünglich hat dieser Feiertag einen religiösen Hintergrund und kommt durch die Waschung von Buddha-Statuen zum Ausdruck. Allerdings rückt dieser Ritus zunehmend in den Hintergrund und wurde von einer exzessiven Wasserschlacht in ganz Thailand abgelöst.

Der Anthong Marine Park mit seinem kristallklaren Wasser

Kalksteinfelsen wohin ich blicke…

Gerne würde ich ein paar Bilder zeigen, das Mitführen von Kameras oder Handys ist aber nicht empfehlenswert, es sei denn man ist japanischer Herkunft. Diese scheinen sich auch von literweisem Wasser nicht abschrecken zu lassen und haben eigens für diese Veranstaltung vorgesorgt, in dem sie mit Regencape und wasserfesten Fotoapparaten bewaffnet sind – ein japanischer Tourist gibt sich keine Blöße!

Bereits die ersten Schritte aus dem Hotel werden dann auch zu einem nassen Erlebnis. Ich rede nicht von Kindern mit Wasserpistolen; hier haben insbesondere die Erwachsenen martialisch aufgerüstet – Wasserschläuche und 10-Liter Eimer kommen hier zum Einsatz. Also, vergessen Sie’s! Sie werden nass. Man muss das Spielchen einfach mitspielen und selbst zurückschlagen – bei einer Lufttemperatur von über 30° C freut man sich sowieso über jede Erfrischung.

Der imposante Eingangsbereich der Hacienda Temozon

Es ist ein sonniger Montag Morgen als ich die riesige Doppelflügel-Tür meiner Suite öffne und den Weg Richtung Frühstücksterrasse einschlage. Es war eine kurze Nacht. Während in Deutschland die Überführung des Mörders im „Tatort“ den unausweichlichen Wochenanfang einläutet, wird in Mérida, der Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán, das Wochenende mit einem rauschenden Straßenfest eben dieses verabschiedet. An jedem Sonntag werden die Straßen der Innenstadt zu Fußgängerzonen mit Live-Bands und Straßenkünstlern umfunktioniert. Ein Tanzparkett auf warmen Asphalt, knisternde Erotik Salsa tanzender Pärchen bei schweißtreibenden Abendtemperaturen. Man ist nicht nur Zuschauer sondern Teilnehmer. Ich komme schnell mit einer Mexikanerin ins Gespräch und kurze Zeit später probe ich meine ersten Salsa-Schritte. Ein Fred Astaire ist noch nicht vom Himmel gefallen, aber ich ziehe mich elegant aus der Affäre und ernte Lob seitens meiner Tanzpartnerin.

Sonntag Abend in den Straßen von Mérida

Mmmh, wie das duftet… frischer Kaffeeduft, Croissants, Huevos Rancheros, frisch gepresster Orangensaft, Guacamole… Gefastet habe ich in Thailand nun genug, jetzt ist die Zeit gekommen den verführerischen Sünden nachzukommen. Mein Blick schweift über das weitläufige Gelände der Hacienda „Temozon“.

Der Pool

Das Personal der Hacienda ist überwiegend Maya

Bereits im 16. Jahrhundert wurde dieses Landgut errichtet und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie die Urahnen meines Kellners hier teils unter ausbeuterischen Verhältnissen ihren Kolonialherren gedient hatten. Zahlreiche Relikte aus dieser Zeit wurden bis heute konserviert und geben mir einen groben Einblick in die Epoche der kolonialen Leibeigenschaft. Der Kellner reißt mich mit einem Lächeln aus meinem demütigen Tagtraum und weist mich darauf hin, dass mein Fahrer auf mich wartet…

Wir fahren ein kurzes Stück durch die subtropische Vegetation, bis wir zu einer weiteren Hacienda gelangen. Allerdings gibt es keinen Pool und keine Hängematten, zumindest noch nicht. Denn Hängematten erblicken hier sozusagen das Licht der Welt. Ich befinde mich nämlich auf einer Sisal verarbeitenden Hacienda. Die Agave in flüssiger Form ist mittlerweile jedem als Tequila hinreichend bekannt, die spezielle Sisal-Agave (oder mexikanisch: Henéquen) findet man eher in Seilen oder Teppichen wieder.

Sisal – der Trockenprozess

Zusammen mit meinem Guide und dem Vorarbeiter der Hacienda, ein kleiner, wild gestikulierender Mann, besichtigen wir das riesige Anbaugelände und er erklärt in einem kaum zu überbietendem Eifer die einzelnen Produktionsschritte von der Ernte bis zur Verarbeitung. Ich komme mir vor wie in einer längst vergessenen Epoche. Der einzige technische „Fortschritt“ manifestiert sich hier in einem schwer ratternden Förderband, der Rest der Produktion besteht aus kleinen Transportloren, die von Eseln gezogen werden und manuellen Gerätschaften, die normalerweise einen Platz im Freilichtmuseum sicher hätten. Kaum eine Spur von Industrialisierung!

Die Agave – gestenreich nähergebracht!

Sisal-Transport auf die traditionelle Art

Yucatán ist mehr als nur karibischer Strand, mehr als Bettenburgen in Cancún und schon gar nicht nur Reiseziel ausgeflippter amerikanischer College-Absolventen. Die wahren Schätze findet der interessierte Reisende außerhalb der Küstenzone, nämlich dort wo sich die Tradition der indigenen Bevölkerung auch heute noch im Alltag manifestiert.

Dutzende Leguane liegen vor den Pyramiden von Uxmal & Chichén Itzá

Die Umgebung von Mérida ist ein hervorragender Ausgangspunkt zur „Mundo Maya“. Die Pyramiden von Chichén Itzá und Uxmal, die Unterwasserhöhlen mit ihren bizarren Felsformationen und die vielen traditionellen Maya-Dörfer, die ihre Türen gerne für interessierte Reisende öffnen – all das ist Yucatán… Baden ist natürlich auch erlaubt!

Ein Cenote - ein Tauchgang durch das unterirdische Höhlensystem ist ein Muss

Das Biosphärenreservat Ría Celestún - rosa Flamingos wohin ich blicke

Jipp…Jipp-Punch-Knee-Kick……Jipp…Jipp (linker Ausleger)-Punch (rechte Gerade)-Knee(rechtes Knie gegen die linke Seite des Gegners)-Kick(Tritt).

Ich befinde mich nicht irgendwo in einem veralteten Fitnessstudio, in dem noch mit den Händen gekämpft wird, statt auf technologisch hoch entwickelten Geräten zu sitzen, die dem Nutzer aufgrund emotionaler Ausstrahlung anmerken, was er will und daraus ein entsprechendes Fitnessprogramm konzipieren. Ich bin total fertig und habe gerade eine Stunde Thai Boxing mit dem privaten „Instructor Khun Jack“ hinter mir. Ort des Geschehens ist das Six Senses Sanctuary auf der Insel Koh Naka, der thailändischen Ferieninsel Phuket vorgelagert.

Als nächstes ist noch eine Stretching Class angesagt, bevor es mich zum „Dining at the Point“ zieht. „Raw Food“ zum Mittagessen, angerichtet wie die kostspieligsten Gerichte bei Joel Robuchon und mit Ausblick in die Phang Nga Bay.

Anschließend 80minütige Anwendung. Thai Massage oder Oriental Fusion, Holistic, Hot Stone oder Lomi Lomi (eine hawaiianische Variante des texanischem Square Dance, allerdings zur Massage umfunktioniert).

Gegen 17.00 Uhr bietet sich noch eine begleitete Kajaktour an. Bei den sich in meinen Gedankengängen eingebrannten Schneemassen von den letzten Tagen zu Hause, eigentlich keine schlechte Vorstellung. Oder wähle ich eine Salsa-Stunde mit der mexikanischen Gastvorturnerin Amorica, Yoga zum Sonnenuntergang mit der Australierin Celine oder noch mal ein anständiges Workout an der Kinesismaschine mit dem Chef des Fitnessteams und Haupt-Folterknecht Khun Poom?

Vor dem Abendessen setze ich mich nochmals an meinen Computer, emails checken und schaue vom in den Boden eingelassenen Schreibtisch durch das riesige Panoramafenster über den privaten Pool auf die im Vollmond glitzernde Andamansee.

Ich überlege mir, wie viel Gewicht ich schon verloren habe, wie fit ich mich fühle, wie köstlich gesundes Essen schmecken kann und…..schlafe einfach ein!

Sonnenuntergang über dem Atitlán-See

Unser Reisebus quält sich die nicht enden wollenden Serpentinen des guatemaltekischen Hochlandes hinauf. Der steile Anstieg kurz vor unserem Zielort wird der letzte sein, versichert uns der Busfahrer. Er ruht in sich selbst, auch wenn die Straße schmaler ist als sonst. Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Asphaltdecke abgetragen. Ein entgegenkommendes Auto verliert leicht die Kontrolle und bleibt mit zwei Reifen einen halben Meter tiefer stehen. Ein kleiner, in die Jahre gekommener Pickup hält an, der Fahrer steigt aus, pfeift zweimal und plötzlich springen knapp zwölf Männer von der abgedeckten Ladefläche, widmen sich kurz dem abgesackten Vehikel, schieben es zurück auf die Straße, springen wieder auf ihr Fahrzeug und rauschen von dannen.

In Guatemala gibt es noch aktive Vulkane. Hierbei handelt es sich aber um Wolken…

Gefühlte drei Minuten dauerte dieses bizarre Szenario lediglich. Und doch ist es typisch für dieses Land, südlich von Mexiko. Während der nördliche Bruder touristisch seit Jahren der Big Player Lateinamerikas ist, fristet Guatemala mancherorts noch ein Schattendasein. Wer glaubt hier goldene Wasserhähne zu finden, wem Mexikaner schon zu trödelig sind und wer touristische Folkloreabende sucht, ist hier genau falsch! Wer allerdings wirklich indigenes Lebensgefühl kennenlernen möchte und auch dem einen oder anderen unvorhersehbaren Abenteuer aufgeschlossen ist, sage ich nur: Bienvenidos a Guatemala!

Mein Weg führt mich nach Chichicastenango, einem kleinen Örtchen auf etwa 2.000 Metern Höhe. Jeden Donnerstag und Sonntag ist hier Markttag! Beim Einchecken im Hotel Santo Tomás, einen Steinwurf vom morgigen Markttreiben entfernt und zweifellos die beste Unterkunft im Ort, holt mich plötzlich ein längst vergessenes Kindheitstrauma aus dem Musikunterricht wieder ein: das Xylophon! Die Marimba ist ein guatemaltekisches Kulturgut, an jeder Ecke zu sehen und zu hören. Ich habe mich auf meinen Reisen schon an viele musikalische Stilrichtungen gewöhnt; ich kann mittlerweile mit indischem Obertongesang und Panflöte spielenden Quechuas in Ecuador leben, aber dieses monotone Rumgehämmer auf der Marimba hat sich mit meinen Gehörgängen noch nicht angefreundet.

Die Herkunft der Indígena erkennt man an den verschiedenartigen Trachten…

Der nächste Morgen hat etwas Mystisches, der Nebel liegt über der Stadt, die Luft riecht nach verbrannten Holz und anderen fremdartigen Kräutern. Vor meinem Fenster schlendern Frauen in Mayatracht mit Körben voller Obst und Gemüse, Bekleidung und Geschnitztem in Richtung Markt. Als ich aus der Tür trete spielt die Marimba übrigens immer noch…

Ich folge den Einheimischen durch das quirlige Labyrinth von Verkaufständen, nehme teil am emsigen Marktgeschehen, dass aber in einer gelassenen Ruhe, ganz ohne Hektik stattfindet, als sei es einstudiert. Mich faszinieren die bunten Farben der geschnitzten Holzmasken, der Devotionalien und der gestrickten Schals, Pullover und Mützen, die ihre Wirkung auch nicht verfehlen und mich als Weitgereisten anlocken sollen. Nicht weniger interessant sind aber auch die Vielzahl an Garküchen und Haushaltsgegenstände in Form von leicht verbeulten Töpfen, fremdartigen Speiseingredienzien und Blumen, die einen regen Handel zwischen Verkäufer und Einheimischen entstehen lässt.

Wie im Flug vergeht die Zeit und ich schlendere mit prallgefüllten Plastiktüten zurück in mein Hotel, wo diese skrupellose Marimba-Bande meine Ankunft mit einem bestimmt lieb gemeinten Ständchen untermalt…

Fazit: Guatemala steht für seinen indigenen und mystischen Charme. Oftmals wirkt alles etwas umständlich, aber irgendwie auch leichtfüßig. Die Liebe zu ihren Wurzeln, die in Form von religiösen Riten und traditioneller Lebensart zum Ausdruck kommt, faszinierte mich besonders. Vor allem aber ist dieses Land auch so facettenreich und wunderschön: Ein Sonnenaufgang über dem Atitlán-See, die Pyramiden von Tikal oder das bezaubernde Kolonialstädtchen Antigua – wer hier war, wird meine Schwärmerei begreifen!

Es ist ein Augenblick des Friedens. Am östlichen Horizont erleuchtet die Sonne den Himmel. Die Luft ist noch von unbeschreiblicher Klarheit und Ruhe erfüllt. Und ich sitze hier – alleine, der Rest noch in seinen Träumen versunken und glaube zu spüren, wie sich unter mir die Geschöpfe der Dunkelheit zur Nachtruhe begeben. Die soeben erwachten Tiere eilen, bevor die Temperaturen langsam ansteigen, zu den Wasserstellen, um ihren Durst zu löschen. Und ich sitze immer noch hier – unbemerkt, oder einfach ignoriert, während Büffel, Nashörner und Elefanten an mir vorbei ziehen. Ganz langsam wird die Luft und der Erdboden von einem Leben erfüllt, das die Geräusche der Wildnis zu einer Komposition verschmelzen lässt, die die Sinne verwirrt. Ich bin in Botswana, genauer gesagt im Okavango Delta!

Gefesselt von der vorbeiziehenden Artenvielfalt bekomme ich gar nicht mit, dass hinter mir bereits der Frühstückstisch dekoriert wird. Die Mitarbeiter des Mombo Camps bewegen sich fast so schnell und lautlos wie die Leoparden, die gerade noch aus meinem Augenwinkel verschwinden.

Hier in der Abgeschiedenheit der Wildnis, auf einer kleinen Insel, liegt dieses stilvolle Kleinod. Umarmt durch das Moremi Wildschutzgebiet, eingebettet zwischen Nashörnern und Leoparden, fernab von stündlichen Safaritouren, bin ich hier genau am richtigen Platz. Für mich der die Abgeschiedenheit und die Exklusivität sucht, der richtige Fleck, um zu verweilen, eins zu werden mit der gewaltigen Kulisse, die mich umgibt.

In Punkto Großwildbeobachtung gehört dieses gewaltige Fleckchen Erde zweifelsohne zur Crème de la Crème der afrikanischen Savannen. Nicht umsonst wählte BBC und National Geographic das Mombo Camp aus, um hier ihre Tierdokumentationen zu filmen. Bessere Bilder und größere Artenvielfalt findet man woanders kaum…

So, jetzt muss ich auch los, der Motor des Geländewagens wurde soeben gestartet; das untrügliche Zeichen für den Beginn der täglichen Wildbeobachtungsfahrt. Die Zebras, Giraffen, Löwen und Geparden haben auch nicht den ganzen Tag Zeit, um auf mich zu warten. Vielleicht treffen wir uns ja heute Abend zu einem Sundowner am Lagerfeuer, dann erzähle ich Ihnen mehr…

Der Wecker klingelt. Ich schaue auf die Uhr und sie zeigt mir mit ihren hässlichen und bedrohlichen roten Ziffern an welches Stündchen geschlagen hat – 4:45 Uhr. Wieso stört dieses unfreundliche Ding mitten in der Nacht? Ich brauche circa 2 Minuten, um mich zu erinnern… Ach ja, ich hatte vergessen, dass sich die laotischen Mönche partout nicht nach den Touristen richten wollen und bereits um 7:00 Uhr mit ihrem täglichen Bettelgang beginnen müssen. Zähneknirschend akzeptiere ich diesen Ritus und schleiche unter die Dusche.

Man sagte mir am Abend zuvor, dass ich doch bitte das Frühstück auslassen sollte, da später am Tag ein Besuch auf dem lokalen Morgenmarkt zum Pflichtprogramm gehört. Was meine Reiseleiterin damit nun genau meinte, war mir bis hierher ein Rätsel. Ich werde ihr später für diesen Hinweis danken…

Unser Van bringt mich in eine kleine Seitenstraße von Luang Prabang. Hier hatten sich schon eine Handvoll Einheimische versammelt und sie waren besser vorbereitet als ich. Zu ihrem Handgepäck gehörten ein kleines Kissen, eine Schüssel mit Reis, gekochte Bananen und ähnliche Labsale für die sich langsam nähernden orange gekleideten Mönche. Zu meinem Erstaunen, aber auch zu meiner Beruhigung stelle ich fest, dass kaum Touristen dieser Zeremonie beiwohnten. Hätten die Backpacker lieber mal die Finger vom Lao-Lao, dem hiesigen Reisschnaps, gelassen, denke ich mir so und freue mich…

Überwiegend laotische Frauen haben ihre Kissen vor sich ausgebreitet und warten auf die sich langsam nähernden Mönche, die in stoischer Ruhe ihre Klöster und Pagoden verlassen haben und wie an einer Perlschnur aufgereiht die Straße hinunter wandeln. Jeder Mönch erhält eine kleine Gabe, die ihm durch die Spender in seinen mitgebrachten Metalltopf gelegt wird. Alles ist ruhig, es wird nicht gesprochen, die Eremiten schweben förmlich über den Asphalt. Ich könnte stundenlang dieser Zeremonie beiwohnen, es wirkt wie eine Hypnose auf mich…

Trotzdem muss ich mich losreißen, um den traditionellen Morgenmarkt von Luang Prabang zu besuchen. Denn dieser Handelsplatz ist ein absolutes Muss – wie gesagt, am besten ohne ein großes Frühstück eingenommen zu haben. Denn das was das Auge hier erblickt und die Nase einatmet ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Aber auch wahnsinnig bunt und beeindruckend. Hier kommt überwiegend die ländliche Bevölkerung zusammen und bietet ihre handgeernteten und selbstproduzierten Waren feil. Und diese sind teilweise kurios: Von fremdartigen Wurzeln, knallroten Chilischoten bis hin zu Honigwaben inklusive Bienen, gerösteten Heuschrecken und etwas, das wie die abgezogene Schnauze eines Büffels aussieht – einfach ein Kaleidoskop laotischer Erzeugnisse…

Die überaus freundlichen und kontaktfreudigen Menschen Laos’, ihre bescheidene Art zu leben und damit umzugehen, machen dieses Land so faszinierend. Alleine dafür lohnt es sich einmal hier gewesen zu sein. Allerdings geben die unbeweglichen Wesen der Stadt eine genauso gute Figur ab. Man merkt deutlich, dass hier in der Vergangenheit französische Zeitgenossen am Werk waren; manch ein Straßenzug hat mehr mit der Provence als mit Laos zu tun.

Der ehemalige Königspalast und heutiges Nationalmuseum (Ho Kham) ist einer der Plätze, die ich besonders faszinierend fand. Nicht minder sehenswert ist der Tempel Wat Mai, von weitem sichtbar wegen seines goldenen Fachreliefs. Oder der meistfotografierte Tempel Wat Xieng Thong. Am besten orientiert man sich aber auf der Spitze des Berges Phousi. Die 328 Stufen mögen nicht jedermann gefallen, aber der atemberaubende Blick über die Stadt entschädigt für die Aufstiegsstrapazen.

Nun ja, die 328 Stufen geht es dann halt auch wieder hinunter. Ich motiviere mich mit der Aussicht auf die Nummer 1 am laotischen Gerstenmalzhimmel – dem „Beerlao“. Ein bis fünf Hopfenkaltschalen später beschließe ich den Tag auf dem Nachtmarkt zu beenden, der von traditionellem Kunsthandwerk bis hin zu halblegalen Markenshirts alles zu bieten hat. Ich entscheide mich unter anderem für die Touristenvariante, bezahle und streife mir auch gleich das gekaufte „Beerlao“-Hemd über und beende diesen langen und ereignisreichen Tag mit dem Weg zurück in mein Hotel…

Fazit: Für die Übernachtung in Luang Prabang empfehle ich das Hotel „La Résidence Phou Vao“. Ruhig am Rande des Zentrums gelegen, besticht es durch seine stilvollen Zimmer und einen zauberhaften Blick auf die Berge in der Ferne mit ihren Stupas und Pagoden.Von Luang Prabang aus sollten unbedingt die Pak Ou Höhlen, am Ufer des Mekong, besucht werden: Hier befinden sich tausende gold lackierte Buddha-Statuen – von wenigen Zentimetern bis zur Größe eines Menschen. Ebenfalls sehenswert: Die vielen kleinen und bescheidenen Dörfern, deren Einwohner Sie mit einer kaum zu überbietenden Herzlichkeit empfangen werden.

Trotz des stetig wachsenden Tourismus konnte Laos bislang seine ursprüngliche Schönheit bewahren. Besonders die herzlichen Menschen machen dieses Land so liebenswert und so hört man ein schüchternes, aber freundliches „Sabaidii“ wo man auch auftaucht…

Mit den Parachicos in Chiapas tanzen

Hinter uns liegt eine knapp 14-stündige Autofahrt. Mexikaner schlafen nicht. Kleine Taco-Pause an einer renovierungsbedürftigen Bretterbude am Wegesrand,  kurz austreten, weiter geht es! „Gibt es Karneval in Deutschland?“ fragt mich mein mexikanischer Kollege. Ich bejahe mit dem Hinweis, dass ich aus dem Norden komme und ich zum Karneval passe wie Schlagsahne auf seinen Taco. „Hombre, du wirst es lieben, die Leute sind verrückt, mexikanisch halt“, erwidert er. Ich lasse mich überraschen…

Ich bin Teil eines mexikanischen Fernsehteams, dessen Absicht es ist, den Karneval im südöstlichen Mexiko, dem Bundesstaat Chiapas, zu filmen. Übermüdet kommen wir in Chiapa de Corzo an, wo jährlich vom 18. bis zum 22. Januar eine ganz besondere, traditionelle und religiöse Art von Karneval gefeiert wird – das Fest der Parachicos!

Ich wundere mich. Hier in Chiapa de Corzo soll also die nächsten Tage die Luft brennen. Bislang ist noch nicht viel davon zu sehen in dem 60.000 Einwohner kleinen Örtchen. Na gut, die ersten Buden des Jahrmarktes werden zusammengenagelt, ansonsten Stille und Gemütlichkeit. Mittlerweile habe ich ja gelernt: Mexikaner bauen dir eine Rakete zum Mars, aber lass ihnen etwas Zeit, das wird schon irgendwann.

Es ist schon dunkel als ich die fehlenden Stunden Schlaf im Hotel nachgeholt habe, 21 Uhr vielleicht. Meine Kollegen warten schon ungeduldig in der Lobby auf mich. Ich bin wohl mittlerweile mexikanischer als sie.

Ich kann meinen Augen kaum trauen. Auf dem mittlerweile fertig errichteten Jahrmarkt tobt das pralle Leben: Fahrgeschäfte,  ein Verkäufer der religiöse Devotionalien feil bietet, Micheladas und gebratenes Hühnchen. Oder der Verkäufer, der seine äußerst gewöhnungsbedürftigen Motivdecken mantragleich unters Volk bringen will – es sind die Farben, die Geräusche und Gerüche, die mich sofort in den Bann ziehen.

„Venga, Nico“, ruft mein Chef und reißt mich aus diesem Mikrokosmos mexikanischer Verrücktheit. Ich folge. Und sehe…noch verrücktere Menschen! Knappe 100 in traditionellen Frauenkleidern gehüllte Mexikaner kommen tanzend und singend um die Straßenecke gebogen – die „Chuntaes“. Wer bis hierher glaubte, der Machismo ist in Mexiko zu Hause, muss sich eines Besseren belehren lassen. Hübsch herausgeputzt und geschminkt ziehen sie durch die Straßen und fallen kurz in dieses oder jenes Haus ein, tanzen im Kreis und verlassen den verdutzten Hausbesitzer so schnell wie sie gekommen sind. Die „Chuntaes“ sind jedoch nur ein Vorbote auf das eigentliche Ereignis der nächsten Tage.

Am darauffolgenden Morgen ist frühes Aufstehen angesagt. Die Sonne scheint und es ist noch etwas kühl. Es ist wieder ruhig geworden in Chiapa de Corzo. Die Ruhe vor dem Sturm? Ich lasse mich überraschen!

Wir gehen mit der kompletten Filmausrüstung durch die leergefegten Straßen, nur die Müllmänner sind wohl früher aufgestanden als wir. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was wir hier in dieser Herrgottsfrühe machen, meine Kollegen sind genauso ratlos, mein Chef ist ein notorischer Geheimniskrämer!

Nach einem 10-minütigen Fußmarsch erreichen wir ein Haus, wo bereits reges Treiben herrscht. Hier haben sich einige Herrschaften angefunden, um sich für den heutigen Tag, dem Fest der Parachicos, vorzubereiten.  Man hat sich hier zum Verkleiden getroffen und das dauert seine Zeit. Denn zu diesem Mummenschanz gehören eine aus Holz geschnitzte und fein lackierte Maske, die die spanischen Inquisitoren symbolisieren, ein bunter Umhang, viele Seidentücher, ein überdimensionaler Hut, der aus den Fasern der Agave hergestellt wird und das Lieblingsspielzeug der Parachicos: eine große und laute Rassel.

Nach etwa zwei Stunden sitzt die Maskerade wie angegossen. Wir verlassen das Haus und gehen wieder Richtung Zentrum. Und da: Aus allen Ecken strömen die ersten verkleideten Grüppchen von Parachicos Richtung Kirche. Dort angekommen füllt sich der Vorplatz des Gotteshauses von Minute zu Minute – aus hunderten werden tausende. Wenn wir uns jetzt nicht ein Plätzchen zum Filmen suchen, werden wir von der Menschenmenge verschluckt und wahrscheinlich erst am Ende des Tages ausgespuckt wie ein ausgetrocknetes Kaugummi

Wir sichern uns einen Platz auf dem Dach eines angrenzenden Restaurants, gerade noch rechtzeitig. Denn jetzt setzt sich der feiernde Mob in Bewegung. Das Ziel: Ein kleines, unscheinbares Gebäude in dem die Statue des Heiligen Sebastians auf die Ankunft der Parachicos wartet. Aus der Höhe betrachtet gleicht der Umzug einem unkontrollierten Ameisenhaufen. Ein Schieben und Drängen, ein Rasseln und Singen, ein Johlen und Feixen. Wem hier als Fremder nicht die Kinnlade runterklappt, der ist eindeutig Fehl am Platze.

Mittlerweile hat sich die Luft auf knapp 30° Celsius aufgeheizt, mein T-Shirt klebt an mir wie eine zweite Hautschicht, als mein Chef die geniale Idee hat, dass es an der Zeit wäre sich in das Getümmel zu stürzen, um direkt aus dem lodernden Kessel der Parachicos Aufnahmen zu machen. Tolle Idee! Also Kamera und Stativ geschultert und rein ins Vergnügen. Apropos Hitze: Wie es die Feiernden schaffen bei diesen Temperaturen und der klobigen Verkleidung rastlos zu tanzen, bleibt mir ein Rätsel. Möglicherweise soll der ein oder andere Tequila müde Füße wieder munter machen… So geht es den ganzen Tag weiter bis die Sonne untergeht und erst dann kehrt so langsam Ruhe ein. Dass ich bis 5 Uhr morgens noch Salsa tanzend auf dem Jahrmarkt gesehen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis…

Während meine Kollegen am Abschlussabend der inszenierten Seeschlacht im Cañon del Sumidero  beiwohnten, lies ich mich im Auto von einem freundlichen Polizisten auf dem Rücksitz zurück ins Hotel lotsen…Ich hatte mich verfahren! Bei einem kühlen Bier an der Hotelbar konnte ich mir nur ausmalen, wie die gewaltige Schlucht den perfekten Rahmen für die, von viel Pyrotechnik untermalte Schlacht bildete.

Fazit: Wer die Lust verspürt mal eine ganz andere Art von Karneval zu besuchen, abseits von Kamelle werfenden Jecken oder touristisch überlaufenen Sambaumzügen in Rio, der ist hier in Chiapas goldrichtig. Ein absoluter Geheimtipp! Auch für Karnevalsmuffel wie ich es einer bin…

Why mingle with the masses early morning, when you can have that view from your bed at Longitude 131?

Room 15 out of 15.

Uluru in der Sprache der Aboriginals oder Ayers Rock, wie der Felsen allgemein bekannt ist

Welcome at Longitude 131 degrees. The Wasabigrass at the oysters was really yummy!!!

Angekommen ob per 4wheel-drive oder per Flieger, der Empfang ist königlich. Der Blick, das Getränk und die Snacks (in meinem Fall frische Austern mit Wasabigrass) sind einmalig. Dann geht´s die Treppe in Richtung Bungalow hinunter. Was einen erwartet ist …New York New York….Frankie Boy spielt auf. Bei der Durchquerung des Restaurants mit seinen locker vor den Panoramafenstern positionierten Tischen bleibe ich stehen und lausche den swingenden Rhythmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist. Zumindest kommt mir die Musik recht laut vor.
Am Abend kehre ich in das stilvoll beleuchtete Restaurant zurück und es überkommt mich das gleiche Gefühl. “Ich finde es toll…”, denke ich mir.  Aber empfinden die anderen Gäste genauso wie ich? Oder ist es zu laut?
Es ist zumindest gewagt!
Ja, aber nur wer wagt, der gewinnt!!! Dieser altbackene Spruch gewinnt hier eine völlig andere Bedeutung.
Wer also zu absoluter Ruhe bei stilvollem Ambiente und preisgekrönter Cuisine steht, der ist hier fehl am Platz.
Wer allerdings Musik mag, die gerade richtig temperiert ist und zwischen anregenden Gesprächen und emotionalen Momenten Platz findet, wer dazu preisgekrönte Speisen von Barramundi über Crayfisch bis zu Angusrind mag und sich an der Erfüllung außergewöhnlicher Getränkewünsche erfreuen kann (mein Wunsch nach meinem Lieblingssake wurde mir mit der Aussage “is it ok, that we serve it hot, sir?” und einem zufriedenen Lächelnd serviert), dem kann ich im roten Zentrum Australiens nur dieses Haus empfehlen.

Puro Beach - ein Platz wie der Name es nicht besser beschreiben könnte

Hier ein kleiner Tipp für diejenigen, die Mallorca “cool” erleben möchten. Das kleine Hotel Azul Playa, zwischen Palma und dem Playa de Palma gelegen (10 Minuten vom Flughafen entfernt) ist ein umgebautes Hostal, weswegen Bäder nachträglich in die Zimmer eingebaut werden mußten. Deswegen überzeugen diese nicht gerade durch ein reichhaltiges Platzangebot, fallen aber gegen andere Designhotels nicht ab. Die Balkone sind jedoch üppig.  Einige Außenflächen übertreffen in Größe sogar die der Zimmer.  Der Blick von einer der Terrassen über den ruhigen, gepflegten Strandabschnitt von Ciudad Jardin ist auf jeden Fall einige Euro extra wert. Außergewöhnlich gut ist auch das Restaurant mit seiner “chill out” Athmosphäre und der herrlich entspannenden Musik. Ich habe einen hervorragenden Service genossen, dazu die zweitbeste Paella in meinem Leben, eine außergewöhnlich gute Fischsuppe und eine mehr als zufriedenstellende Auswahl an spanischen Weinen. Jedoch…. Hände weg vom Sushi. Das kann der Koch nicht.

Bar und Aussenrestaurant des Azul Playa

Die Entwicklung ist ja eigentlich immer die gleiche. Rucksacktouristen entdecken den ultimativen Traumstrand und die günstigsten Hütten an den schönsten Flecken. Dann erkennen einige geschäftstüchtige Anwohner das Potential und schon kostet die Strohhütte statt der fünfzehn Dollar wie bisher, nun plötzlich 60 Dollar. Es sei doch renoviert worden, begründet der Eigentümer seine ca. 300%ige Preiserhöhung und meint damit die Schließung des Loches im Dach, durch das es ständig durchgeregnet hat. Der nächste Schritt ist der Aufbau einer Gastronomie. Äußerst kreativ kopiert man dabei das Konzept des Nachbarn und bietet sogar die gleichen Speisen an, identisch zubereitet. Der Vorteil dabei ist, dass man sich ruhig das Lokal mit der hübschesten Bedienung aussuchen kann, da weitergehende Unterscheidungsmerkmale ohnehin unter den Tisch fallen. Während ich in einem sehr bequemen “Lümmelstuhl” am Serendipity Beach sitze, mit den Füßen im Sand und darüber nachdenke, welchen Pioniergeist der Gründer dieser Ansammlung von Tischen und Stühlen am Strand hatte, bevor rechts und links 48 weitere in Playa del Ingles Manier aufgestellte Kaffee und Kuchen Lokalitäten entstanden, ertönt mein Lieblingssong aus einer übergroßen Musikbox. Aber halt, ist es jetzt mein Hit…..???? Es ist schwer zu erkennen, da von links Lady Gaga plärrt, von rechts der BOSS “Born in the USA” rockt und der Gastronom von dem Strandrestaurant 60 m weiter südlich offensichtlich gestern nacht seine Liebe zum Hip Hop entdeckt hat und dieses allgemein bekannt machen möchte. Entnervt ziehe ich ein Fazit: Als ich das erste Mal hier war, gab es kaum ausländische Touristen. Einige wenige Lokale/Kneipen hatten einen eigenen Charakter, der belegte dass ich mich offensichtlich in einer vom Massentourismus vergessenen Gegend befand.  Für Stadtbewohner aus Phnom Penh ist Sihanoukville nach wie vor ein Zufluchtsort, den man in drei Stunden Fahrzeit einfach über das Wochenende besuchen kann. Für Rucksacktouristen der klassischen Art bietet es nicht mehr die Ursprünge, auf dessen Suche sich diese Art von Reisenden  üblicherweise befinden. Für Kanaren- und Türkeifreaks ist es eine charmante Alternative, während Luxustouristen mit der Infrastruktur und den angebotenen Unterkünften nicht zufriedenzustellen sein werden.